はじめ@Blog

IISが使えなくなるということで、いよいよWindows Server で、フリーのSMTPサーバーを立てるのが難しくなってきたらしい。いろいろ調べてみたことはあるのだけど、最近はメールもセキュリティ要件が厳しくなってきて、怪しげだったり、情報が少ないようなSMTPサーバーでは対応できない。結局みんな仕方なく、有料のサービスを使うことになるのかもしれない。 Linux だったら、Postfixがあるし、人気のオープンソースSMTPサーバーだけあって、これであれば、実践で使えるはずなのだけど。

ということで、WSL＋Ubunts で Postfix を動かせるか試してみました。最後まで試してはいませんが、Postfix を起動して、telnet で接続してメールを送るところまで。

こういう話は、Googleで検索すれば簡単に出てくるので、その通りにやれば良い…..と思ったら、ハマったので、そのハマったところの話だけ。

結論から言えば、

https://exiz.org/posts/wsl2-ubuntu-apt-get-failed-to-fetch/

この記事のお陰で解決。

Ubunts アプリを入れて、起動して、そのまま sudo apt update すると、エラーになる。
sudo apt install してエラーになるときは、sudo apt update しろって話は山のように出てくるんだけど、その update が失敗するんだから、困ってしまった。なんとかファイルを消せとかいろいろ情報はあるんだけど、どれも解決しない。で、結局、なんのことはない、名前解決の問題だった。アプリなんだから、最初からちゃんとした状態でインストールできるようにしておいてほしいものだ。

わかってしまえば、なるほどなのだけど、resolv.conf を更新する前は、apt update が異常に遅くて、なんでこんなに遅いんだろうかと思っていたのだけど、タイムアウトしていたのね…更新後は、サクッと終わって気持ちの良いこと！

ここさえクリアすれば、 apt update / apt install postfix で、postfix を入れて、 service start すれば起動しました。 telnet で接続できたので、今日はここまで。 postfix をインストールする途中で、目的を聞かれるので、とりあえず、インターネットで使うを選択してみた。ローカルで使うを選択しても良かったけど、最終的には外部に送信する為の実験だったので…

DCモーターの扇風機やサーキュレーターは、非常に低い電力（5W-15Wくらい）で、１日中ONにしていても、電気代がほとんどかかりません。

ちなみにACモーターだと、50Wとかになってしまいます。

なので、扇風機ということではなく、24時間室内の空気循環に使えます。室内の空気循環をすると温度差がなくなり、暖房やエアコンが効率よく使え、結果的に毎月の電気代がかなりおさえられます。

その扇風機やサーキュレータを、どのくらいの強さで使うかですが、サーキュレーターの宣伝だと、サーキュレーターは扇風機に比べて風の指向性が高く遠くまで送れますとあるのですが、空気の循環を考えた場合、指向性が高いことは重要ですが、遠くまで送る必要はあるのでしょうか？

弱で十分。ただし常時ONと風を自分に向けない決断が必要

根拠はありませんが、経験から言えば、室内空気循環として使う場合、大きな風力は必要無いと感じています。扇風機の前の空気を押せば、後ろの空気が入ってくるので、結果的に部屋全体の空気を動かすことになると思うのです。空気そのものにも、暖気は上にいく性質がありますから、結果的に冷気が下に移動します。上にある暖気を下に移動させるか、下にある冷気を上に移動させれば、より効率よく循環を起こせますが、扇風機の位置や高さにもよりますので、私は、斜め45度固定にしています。サーキュレーターの方は、上下首振りがあるので、上下左右の首振りをONにして立体首振りという状態にしていますが、扇風機は左右しかないので、あまり首振りに意味が無いとおもい固定にしています。風力は、５段階なら2、10段階なら3から４くらいで十分で、そのかわり、ほぼ24時間（我が家では部屋の温度が24度以上の場合ONで、24度以下ならOFFに制御していますが、ほぼ一日中ついています)つけっぱなしです。　扇風機としてつかうと、自分に向いているときに涼しいと感じるので、風が強いとか弱いとか思ってしまいますので、自分には風は直接あてず、あくまでも空気循環目的と割り切っています。

どんな効果があったか

効果は、前回のブログ記事にも書きましたが、一言で言えば、電力消費を抑えて快適な室内空間を作るということです。とにかく、部屋全体の気温がほぼ均一という事の快適さは非常に大きく、頭が暑いとか足が寒いとかはなくなりますし、全体が適温なので、エアコンをONにする回数や時間がかなり短縮されます。エアコンも室温で自動制御しているのですが、その室温が部屋の特定の場所の温度ではなく、部屋全体の温度なので、かなり最適な制御を行えます。扇風機やエアコンの風も直接体に当てないので具合が悪くなることがありません。暑いとか寒いとか思うこと自体が減るので、エアコンをON・OFFする煩わしさも減りますし、エアコンの頼りない温度制御やルーバー機能を使ったり設定変更したりする必要もなくなります。

例えて言えば、避暑地（あるいは郊外の住宅地）で、初夏に窓を２箇所あけて涼しいそよ風が部屋を通り抜けて行っているときのような快適さとなり、これは、最新型のエアコンでも、エアコン一台で作り出すのは難しいと思うのですが、10年前の古いエアコンに、DCモーターの扇風機の組み合わせで十分実現可能だということがわかりました。最新のエアコンに買い替えれば消費電力を落とせるのかもしれないと思い検討していたのですが、その必要はなくなりました。

夏が来ると思い出す。エアコン電気代～　というわけで、エアコンの話です。ちなみに、英語でクーラーと言っても通じませんが、エアコンならなんとか通じます。 AirConditoner もしくは、ACの方が通じやすいです。ドラマの名前とか、日本人て変なふうに省略するのが得意ですよね。

屋内のスポット冷却、暖房は非効率

エアコンは、ヒートポンプという技術を使っているので、電気代は意外と安いです。とは言っても、100W ～ 2000W くらいまでの幅があって、動作状況によって代わりますから、できるだけ低い電力の状態をキープしたいということになります。そのためには、部屋の空気を循環させてできるだけ温度を均一にするのが良いわけですが、ここで勘違いが生じます。「自分が居るところだけ涼しければ良くて、部屋全体を涼しくするなんて勿体ない」と考えてしまいがちです。これは北海道のセントラルヒーティングと、電気ストーブとの違いでもそうなのですが、自分の居るところというのは、周囲と完全に独立しているわけではなく、例えば手だけ、足だけ、頭だけ温めたり冷やしたりしても、部屋の空気全体が適温であるのに対して、涼しさ、暖かさの感じ方が全然違います。屋外であれば、手持ち扇風機とかネッククーラーとかで首元だけ冷やすと涼しく感じて楽になりますが、部屋の中で求める快適さとは違うのですよね。温度から考えても、快適な部屋の温度が、24度くらいだとすると、部屋全体なら24度にすればすみますが、スポットだと、20度とか、あるいは、アイスノンとか使うなら 10度くらいのものに触れていないと涼しく感じません。部屋全体が30度ある状態で、スポットでエアコンの風を浴びるとすれば、エアコンを相当高い電力で動かさなければならなくなりますし、そのエアコンが生み出した冷気は、すぐに部屋の隅とか足元の自分の居場所とは関係無い場所へ移動してしまいます。

扇風機のメリット１

扇風機やサーキュレーターで部屋の温度を均一にして、エアコンの使用電力を抑えます。

部屋全体の空気を循環させる機能は、最近のエアコン自体も持っているようですが、やはり扇風機、サーキュレーターといったものを併用したほうがずっとうまくいきます。首振りや３D首振り機能があったほうが良いようにも思いますが、四角い部屋で、障害物があまり多くなければ、角度をうまく合わせれば、固定でも十分循環できるはずです。空気清浄機に首振り機能がついていないことからも想像できますね。部屋の温度を均一にすることで、エアコンの使用電力を抑えます。

扇風機のメリット２

エアコンの使用時期・時間を短くできます。

扇風機の使い方ですが、自分に向けて、あるいは首振りでそこに居る人達に風を送るという従来の使い方ではなく、部屋の空気を循環させるという使い方をする場合、エアコンをONにするタイミングを遅くすることができます。空気を循環させていない場合、部屋が暑いと感じるとき、部屋全体の温度が暑いと感じる温度であることはなく、熱源である自分自身や、部屋の上の方の空気が最初に暑くなるので、空気を循環させることで、暑いと感じる温度から下げることができます。結果、エアコンをONにするタイミングを遅らせることができます。同様に、エアコンをOFFにするタイミングを早めることもできるので、結果エアコンの使用時間が短縮されますね。

扇風機のメリット３

実は、エアコンの待機電力で動かせてしまいます。

実際にエアコンの電力を測ってみてわかったのですが、使っていなくても、コンセントに挿しているだけで、1.7W とかの待機電力を使っていました。また、OFFにしても、しばらくの間、数十Wが使われています。おそらくクーリングとかクリーニング動作かと思いますので、これは止めないほうが良いと思いますが、ONにして１分使ってOFFにしても、多少ではありますが、10分前後電力を使っていたりします。つまりシーズンオフでは、エアコンの電源は抜いておいたほうが良いということになります。扇風機もリモコンがありますので、機種によっては待機電力を消費しますので似たようなものではあるのですが、実はDCモーターの扇風機を首振り無しで最弱で使うと、2Wくらいで動作してしまうのです。それってほとんどエアコンの待機電力で動作してしまうことになるので、エアコンをコンセントに挿して使わないでおくより、扇風機を最弱で24H動かしておいて部屋の空気を循環させたほうがずっとメリットがあります。

扇風機のメリット4

洗濯物が早く乾く

これは冷暖房とは関係ありませんが、DCモーターの扇風機の消費電力はかなり低いですから、部屋干しの時に、扇風機で空気を循環させて、換気をきちんとしておけば、干す時間をかなり短縮できます。

Switchbot で自動運転

これは余談ですが、扇風機やエアコンを新しく買うときは、できれば、リモコンにOFFスイッチがあるものが良いです。TVもそうですが、リモコンに電源ボタンしかなくて、押す度にON、OFFになる機種は、ONになっているかOFFになっているかがわからないので、オートメーションで使いづらいです。状態を知るためには、コンセントにスマートプラグを挟んで、その使用電力量から判断するしかありません。スマートプラグは機器ごとの使用電力量や運転状況を知るのに便利で、ある程度電力を消費する機器には全部取り付けてしまいたいという気にはなるのですが、そこそこの値段がしますし、いちいち消費電力からONかOFFかを判断する処理を入れるのも面倒です。待機電力があるもの、OFFにしてからもしばらく動いているものは更に判断が微妙になります。また、「OK Google」のコマンドにする場合、「OK Google エアコンをオフ　をつけて」と訳の分からないコマンドになります。　（シーンの実行は、シーン名＋「つけて」なので）　更に確実にOFFするコマンドが無い場合、スマートプラグの電力量で判断するので、機器のON/OFFと、スマートプラグのON/OFFを、２つのシーン設定にまとめられず、室温ベースなら、温度設定をずらして、スマートプラグのON/OFFのシーンと、スマートプラグがONの状態での機器のON/OFFのシーン、合計4つのシーンを使わなければなりません。確実にOFFするスイッチがあれば、２つですみます。

余談が長くなりましたが、Switchbot のハブ2は、温湿度計とリモコン操作の両方の機能を持っています。これと、エアコンのコンセントに挟み込んだスマートプラグを使えば、室温が一定以上になったら、扇風機をONにして部屋の空気の循環を開始（あるいは扇風機は365 24 で稼働しておいても良いかも）、そして暑いと感じる温度になったら、まずエアコンのコンセントをON（スマートプラグをON)して、それから、エアコンをON。扇風機で部屋の空気の循環をしているので、エアコンのルーバーなどの機能は全部止めて、風向きも温度設定も固定で大丈夫です。（余計な機能は止めればそれだけ電力消費が抑えられますから、扇風機の電気代くらいカバーしてしまいます）結局エアコンのコントロールはONとOFFだけでOKです。そして、部屋の温度が設定温度より下がったら、エアコンをオフにして、エアコンのコンセントもオフです。ただし、コンセントオフはエアコンOFF後即時ではなく、遅延させる必要があります。スマートプラグには遅延ON・OFFの機能もありますので、それを使えば大丈夫です。

これをやると、扇風機やエアコンのリモコンは不要になりますし、エアコンの頼りない温度コントロールより、より確実に、部屋の温度を一定に保てますから、使用時間が抑えられますし、1年中放置でエアコンの待機電力も抑えられます。

同じ事が、セントラルヒーティングのシステムにも当てはまり、セントラルヒーティングはリモコンが無いので、指ロボットとスマートプラグで自動運転しています。ボイラーもエアコンもそうですが、自動運転機能は、機器のセンサーで行っていて、部屋の温度とは必ずしも一致しませんので、どうしても無駄が出てしまいます。これを温度計ベースで部屋の温度ベースで動作させることで、効率的な運転ができるようになります。

マイナンバーカード作ってあれこれ登録したのに、全然 ２万円もらえないなぁと思っていたのですが、実はもらえていました。

通知も何も来ないし、WAONが自動的に増えるわけでも無いし、そもそも受け取り方法の説明なんてされていないから、２万円もらえてない人多いのではないかなぁ。

受け取り方法は、WAONカードとアプリとでは違いますけど、WAONカードの場合はお店の端末で操作する必要があるらしいです。アプリの場合は、チャージ＞WAONダウンロード　と選ぶとキャンペーンポイントのダウンロードみたいな画面になって、そこに２万円入ってました。この画面は滅多に開かないですし、ログインした画面とかになにか表示されるわけではないので、知らないと永遠に受け取れないのではないかと思います。端末の操作はわかりませんが、おそらく普段操作するボタンとは違うでしょうし、なにか表示されるわけでもなさそうですから、やはり気づかない可能性が高いですね。Googleの検索キーワードの候補でも、「マイナポイントWAON　いつ？」みたいなのが結構出てました。

私はダウンロードできましたが、「WAONダウンロード」「キャンペーンポイント」などと表現が抽象的すぎて、未だにそれがマイナポイントなのかどうかはっきりせず、なんかスッキリしません。

なんかこの不親切なシステム、何かに似ているなぁと思ったのですが、ほくでんのシステムと似たようなところがありますね。マイナンバーカードのシステムも不具合多いし、イオンのiAEONアプリもまともに動かないし、日本のシステム開発はだいじょうぶなのだろうか？

長いこと Value Domain を使っていましたが、先日 hajimesan.net を Google Domains に切り替えて良かったので、本日 soundwalking.com も切り替えました。　維持費が、VDの方は、.net が、1929円で、.com が 1789円なのに対して、GDは、両方とも 1400円と安いですし、管理画面に広告も表示されず、メール転送設定もわかりやすく、とても使いやすいです。

移管手続き

移管手続きは面倒に見えますが、思ったより簡単です。VDの場合は、以下のURLにアクセスすれば、手続きがわかります。　実はこのURLにたどり着くのが一番大変でした。おそらく移管対策なのでしょう。VDは良い方だと思いますが、分かりづらいです。

https://www.value-domain.com/userguide/manual/transferother

私は、大きな勘違いをしていて、移管したら、移管元のドメイン有効期間は無駄になってしまうと思いこんでいて、期限の 2024年まで待たなければならないと思っていたのですが、ドメイン管理手数料は、年間の維持費に上乗せされているので、その分が無駄になるだけで、有効期間は維持されるのでした。なので、いつ移管しても損はありません。

移管元での作業は次の３つです。一つでも残っていると、GDから移管依頼があった時に、VDが拒否してしまいますので、確認が必要です。

• WHOIS情報公開代行になっている場合、それを解除します。　※VDがやたらにこれを勧めてきたわけがわかりました。移管対策の意味もあったのですね。
• 認証鍵の取得　※この鍵をGoogleDomainsに渡すことで、移管が実行されます
• ドメインロックの解除　※私はロックしてませんでした。
• DNSで特別な設定をしている人は、念のためその設定をメモしておいたほうが良いでしょう。

Google Domains側の作業は、

https://domains.google/

にアクセスして、Google のアカウントでログインして、「すでにお持ちのドメインを移管しましょう」のリンクをクリックしますと、以下に飛びます。

https://domains.google.com/registrar/transfer

あとは、この画面の指示に従えば大丈夫です。

• 移管するドメインを入力して、エンターキーを押します。
• 認証鍵を入力するように言われますので、移管元で取得した鍵を入力します。
• DNSの設定を移管元（というかその時点のGoogleから見える設定）からコピーするかを聞かれるので、とりあえずコピーするにします。
• 移管の実行を指示

これだけで、移管が始まります。しばらくすると、VDから、移管承認確認メールが届くので、承認すれば、まもなく完了します。

我が家の場合、MXだけVDのメール転送を使っていたので、切り替える必要がありました。DNSの設定から、MXの設定を削除して、Google Domains のメール転送設定に切り替えるだけです。 Google Domains のメール転送設定は、 * （全部）が使えるので、便利ですね。

おそらく北海道で一番ポピュラーな暖房と言えば、灯油燃料のセントラルヒーティングではないかと思います。以前はFFストーブなどが主流で、今でもFFストーブは人気の暖房ですが、家全体暖房の快適さやコストを考えると、灯油燃料のセントラルヒーティングは、他のものに置き換えられない最適な暖房だと思います。しかし、電気に比べればずっと安いものの、やはり冬の灯油代はかなりかかります。

真冬だとほぼ暖房が切れないので、常時ONとなるのですが、秋・春は、日中は暖房をOFFにして、夜間ONにするということが頻繁に発生します。電気の暖房は立ち上がりが遅いので、頻繁にON/OFFするより常時ONにしておいたほうがトータルコストが安くなるようで、灯油セントラルヒーティングも同じ様に言われた時期がありますが、今は、灯油の場合は立ち上がりが早いので、かなり冷えてしまってからONにした場合にはそれなりのコストがかかりますが、一定範囲内では、ON/OFFした方が有利と言われています。

もう一つの要素として、セントラルヒーティングは、灯油以外に、電気も使います。これは、灯油で温めた温水を家中のパネルにポンプで循環させるのに電気のポンプを使っているからです。またシステムの維持にも若干の電力を消費するようです。我が家ボイラーの場合、システムOFFでも、コンセントを挿しただけで、2.8Wh 消費されています。 ON にすると、150Whから、680Whくらいの間で常時電力を消費します。

セントラルヒーティングの温度コントロールは、基本的にはボイラーのレベルと、各部屋のパネルのダイヤルでコントロールします。どちらも、「何度」という設定ができず、1,2,3,4… といった数値で、ある程度の期間使いながら、どの数値が良いのかを自分で把握する必要があります。また、ボイラーの設定を上げて、パネルの設定を下げるのか、パネルを全開にしてボイラーの設定で管理するのが良いのかなど、経験と高度なテクニック？が必要となり、それによって、トータルの燃料コストが変わってくるのですが、燃料コストがわかるのが、次に灯油を入れるタイミングだったりして、正直、どうするのが良いのかさっぱりわからず、勘でやっているようなところがあります。

セントラルヒーティングのコントロールの面倒くささに終止符

灯油代も電気代も上がり、勘でやっていては無駄が多いので、もう少し科学的な？方法でコントロールできないかと考えていました。確実で無駄が少ないのは、やはり寒くなったらスイッチをONにして、適温になったらOFFにする方法ではないかと思うのですが、24時間ボイラーのスイッチに張り付いて操作するわけにもいきませんし、外出中など物理的にできない場合もあります。強弱のコントロールの代わりに、ON・OFFするメリットは、OFFの間は電気代がかからないということで、灯油代だけでなく、電気代も節約できることにあります。

SwitchBot導入

ボイラーによっては、リビングから操作できるリモートスイッチを持っているものもありますが、我が家のボイラーはボイラーにスイッチがあるので、せめてリビングからスイッチが押せれば良いなぁと思っていて、調べた結果、SwitchBotの指ロボットというものがあることがわかりました。ハブが必要だという情報と不要だという情報があり、また、ちゃんとボイラーのスイッチが押せるのか半信半疑だったので、最初は「指ロボット」を導入しました。指ロボットも結構高いのですが、ハブはそれ以上です。最初位置合わせに苦労しましたが、スイッチが指ロボットのエッジの真下にくるようにすれば良いということがわかってからは、うまく設置できました。実は買った時に、同時にトイレのウォシュレットの自動化もできそうだったので、人感センサーやコンセントのON/OFFのスマートプラグも買っていたので、ボイラーのコンセントにスマートプラグも付けてみました。指ロボットがうまくいかなかったら、コンセントで強制ON/OFFするかくらいの覚悟でいましたが、ボイラーのスイッチをOFFにした時はクーリング動作があるので、コンセントでOFFにしたらボイラーを壊しそうで怖かったです。

スマホでON/OFF

指ロボットとスマートプラグで、ハブ無しでも、スマホから操作ができました。最初にスマートプラグをONにして、それから指ロボットの押す動作を実行します。OFFにするときは、指ロボットの押す動作を実行してから、スマートプラグをOFFにします。これが家の中ならどこに居てもできるのは、かなり便利です。購入した時は知らなかったのですが、スマートプラグは使用電力がわかるので、スマホでON/OFFの状態がわかります。指ロボットは状態がわからないので、最初はスマートプラグで強制OFFしてしまうか、毎回自分の指では操作せず、自分でONかOFFかの状態を把握しておくしかないかと思っていたのですが、スマートプラグで電力がわかるのは便利ですね。

自動でON/OFF

スマホでできるとなると、やはりそれを自動でやりたくなるのが、プログラマーの性というものです。自動でやるには、シーンというものを設定する必要があり、また、トリガーとなる温度センサーが必要になります。温度センサーと指ロボットはハブなしでも連携できるのですが、センサーとスマートコンセントの指ロボットのセットで使うにはシーンがどうしても必要になります。そのシーンを使うには、ハブが必要です。たまたまハブ2という温度センサー内蔵のハブが出たばかりで、これがうってつけのものだったので、ちょっと高かったですが、買うことにしました。トイレの自動化、玄関ドアなどと同時進行でした。このハブは、今ではマストだと思っていますが、それぞれを Bluetoothだけで接続しているより、反応も早く、シーンを使って（やや）複雑な事もできますし、なにより、外出先で状態把握と操作ができます。スマートプラグは WiFiを持っているので外出先からも使えましたが、指ロボットはハブ無しでは外からは押せず、また、もし温度センサーを買ったとしても、外からは室温がわからず、仮に自動設定にしていたとしても、ただしく動作しているか確認できない不安がありました。これが、ハブの導入で一気に解決します。

自動設定のポイント

前述のように指ロボットは状態がわかりません。ボイラーをONにしたいときは、そのときボイラーがOFFであることが前提になります。ボイラーがONなのにONにしたら、OFFになりますので。また、ボイラーをOFFにするときは、指ロボットを操作した後に、一定時間待って、スマートプラグをOFFにする必要があります。 SwitchBot のシーンには、待機という設定が無いので、指ロボットの操作の後続けてスマートプラグOFFにしてしまうと、この一定時間待つというのができません。このあたりをどうするかがポイントでした。SwitchBotにはAPIがありますので、最悪、IFTTTとGASで、コントロールすることは可能ですが、メンテが大変なので、できれば、SwitchBotのシーンだけで解決したいと思っていました。

最終的に、次の４つのシーンを設定しました。

• 室温が22度以下になったら、スマートプラグをON
• 室温が22.5度以上になったら、スマートプラグをOFF
• 室温が21度以下で、スマートプラグの電力使用量が、5W未満だったら、指ロボットを押す　＝＞　ボイラーをON
• 室温が、21.5度以上で、スマートプラグの電力使用量が、5W以上なら、指ロボットを押す　＝＞　ボイラーOFF

です。指ロボットの操作の条件として、スマートコンセントの電力使用量を使っていますが、スマートプラグがOFFの場合は、室温に関係なく条件は成立しませんから、指ロボットが動いてしまうことはありません。スマートプラグをOFFにするときは、ボイラーは確実にOFFの状態で、クーリング動作も完了しているはずですから、安心してOFFにできます。 室温が、21.5度から22度の間だけ、約2.8Wの電力が無駄になりますが、これは、スマートプラグを入れるまでは知らなかったもので、今までは1年中コンセントを挿しっぱなしでしたから、それに比べれば、全く問題になりません。

昨夜から今朝にかけてのグラフ

この時期でも、まだ北海道では暖房が必要で、夜間は結構冷え込みます。これは、ハブ２の温度計のグラフですが、このグラフだと、22:33頃に室温が21度を切り、自動でボイラーがONになり、30分くらいで21.5度を越えてOFFになるという動作が、朝までに５回繰り返されたことがわかります。ボイラーの立ち上がりは思っていた以上に早く、これを一晩中自分でやっていたら寝れませんね。外気温が低ければ、OFFにしてから21度を切るまでの時間はもう少し短くなるでしょうし、逆に外気温が高ければ長くなるでしょう、こういったことをタイマー設定だけで設定できるものではありません。また、ON/OFF動作が実際のリビングの室温ベースになっているということもポイントで、かなり曖昧さを排除できます。もちろん同じ室温でも、夏と冬では寒さの感じ方が違いますが、それは、季節によって、トリガーとなる設定温度を多少変えればすむ話ですし、夏は冷え込んでもボイラーをつけるほどではないので、スマートプラグをONにするシーンを止めておけば、冬まで完全にOFFにもできます。

エアコンもコントロール可能

エアコンはリモコン対応で、ハブからコントロールできますから、同様の設定をしてエアコンも自動で動作させることが可能ですが、今は、その必要は無いと思っています。エアコンを使う時はその部屋に居ていつでもリモコンを操作できるときがほとんどであることと、外出中に部屋の温度をキープしておく必要もないです。加えて、エアコンのリモコンというか温度管理はボイラーに比べて優秀で、（あまり信じてはいませんが）何度という設定ができます。我が家のエアコンはかなりの老体なので、SwitchBot使うくらいなら、おそらくエアコンを買い替えた方が、電気代も安くなるし、温度管理もより正確になって良いような気がします。

参考

我が家のボイラーは、コンセントを抜いてから入れた場合（停電時も同じ）には、ボイラーの設定が４になります。 SwitchBot でのコントロールでは意図的にこれを使っています。

今までは灯油代節約の為に、（実際に意味があったかどうかはわかりませんが）メモリを２とか３にしていました。当然真冬では温度が足りず、室温が20度を切ることもあって、厚着をして我慢したりしていました。しかし４だと、逆に温度が上がりすぎることも多く、外はマイナス10度なのに、室温は、26度なんてときもあって、かなり無駄に思っていました。ここに、セントラルヒーティングの温度調節の難しさがあったのですが、室温で自動でON/OFFできるようになると、４くらいがちょうど良いように思います。パネルのダイヤルは全開で良いでしょう。温度検知をリビングで行っているので、他の部屋とのバランスのため、パネル側のダイヤルを多少変更する必要はあるかもしれませんが、我が家の場合トイレや寝室などは多少寒くても問題ないので、基本はリビングの室温ベースが良いと思っています。