はじめ@Blog

NISA（2年目になるので新NISAとは言わない）には、積み立て投資枠と成長投資枠がある。最大 1800万という上限があるが、上限まで達するのに年数がかかる場合は、上限なんて気にする必要はないし、買ったものを絶対に売らないと決める必要もない。上限は、積み立て投資枠だけで1800万にしても良いが、成長投資枠は1200万までというさらなる制約がある。

基本的に使い分け

ボーナス購入を使って、積立投資枠で実質一括購入するという裏技もあるが、そんなに余裕があるなら、特定口座で買っとけば？とも思う。積み立てには積み立てのメリットがあるのだから、積み立て枠は積み立てにしたほうが良いと思うので、こちらは悩む必要はない。問題は成長投資枠だ。成長投資枠は積み立てしてはいけないというものではないので、一括投資か積み立てかで悩む人は多い。もちろん株価が常に右肩上がりで上昇するのであれば、一括の方が絶対的に有利だし、仮に1月1日が直近の高値であったとしても、12月31日に株価がそれより高いならプラスになる。

一括投資で恐れているものはなにか？

いわゆる高値づかみというものだと思うが、買った直後からどんどん値段が下がるような暴落が起きることや、一旦下がって上がるけど、購入時の価格を取り戻す前に12月31日になってしまうようなことかと思う。長期投資なので12月31日なんて本当はどうでも良くて、自分が現金化するまでの間にプラスになってくれれば良いというだけなのだけれど、心理的には、せめて年末にはプラスになっていてほしいものだ。それとプラスではあっても、一旦下がってから上がってプラスになった場合に、下がりきったところで買ったほうが差が大きいので、できれば、下がったところで買いたいと思う気持ちもある。

為替の問題

この株価の問題に、更に為替の問題が加わってくる。株価は横ばいでも、ドル円が上がったり下がったりするので、例えば米国株なら、円高の時に買って、円安で売りたいということになる。国内株では気にする必要はないのか？というと、そうでもなくて、例えば、TOYOTA株といったものは、かなり為替の動きと相関があるので、やはり円高で買って円安で売りたい気持ちになる。

いつ買うか問題

結局、一括投資をする場合は、どうしても、いつ買うか問題が出てくるのだが、これに対する答えは無い。誰にも未来は予想できないからだ。ただし、毎日株価チャートを見ていれば、「今買った方が良いかも」と思えるタイミングに出会えることがある。例えば、2024年春ごろのアップルの株がめちゃくちゃ安くなったとき、あるいは、TOYOTAの株が安くなったとき、日産の株が叩き売り状態だったときは、買うタイミングかもしれない。なぜか、「あのアップル」「あのTOYOA」「あの日産」の株がめちゃくちゃ安いということは、あとは、このままその会社が消えていくか、いずれ復活するかのどちらかだからで、どんな会社か知らないのであれば、やめておいたほうが良いけど、「まさかこの会社が無くなってしまうとは思えない」のであれば、そこから多少下がっても大きく下がることは無いと考えれば、大怪我はしない、比較的安全に買える状態にあるということだからだ。

買いのタイミングはいつ来るかわからない。

2024年の4月、5月、7月、8月のマーケットの動きを予想できた人がどのくらいいるのだろうか、そこで儲けた人はいるにしても、正確に予想できたというより、その動きに合わせて、売り買いした人の方が多いのではないかと思う。つまり、1月の時点で4月に下落するのを予想するのは一部の天才を除けば不可能ということになる。もしかしたら、ずーっと右肩あがりかもしれないと思うと、いつくるかわからないタイミングを待って、現金で持ち続けていたら、完全な機会損失ということになる。いわゆる待ちぼうけだ。

とは言ってもねぇ

である。S&P500であっても、一直線に上がるわけではない。1%未満の下落は気にしないにしても、2%, 5% , 10% ともなってくると、気になるわけで、なんとか下げた時に買う手段はないものだろうかと考える

例えば、 5%ルール

現金をたくさん持っている人は、基本は積立投資をしていて、5%下げたら、追加で買うというような方法がある。でもこれ、5%が良いのか、2%が良いのか…10%が良いのか、よくわからないし、状況にもよるけど、結局買いのタイミングがほとんど来なくて、買えないままなんてこともあるらしい。また、買い増しの枠を取って置かなければならないので、成長投資枠の240万フルに使う場合、積立額の決定が難しい。

n分割、積立分一括投資ルール

そこで、自分としては、次のようにすると、案外良いのではないかと思った。まず、基本として、成長投資枠240万につみたて投資するとすれば、月20万ということになる。買いのタイミングがどのくらいの期間で来そうかを考えると、例えば4ヶ月くらいの期間で1回は来るのでは？と見積もって、まず、年初に4ヶ月分 20 x 4 = 80万を一括投資する。これで、金額的には4ヶ月積立投資したことと同じになる。もちろん、上がったり下がったりするけれど、4ヶ月の間大きな下げもなく上がるのであれば、積立投資より有利だ。では、その間に下げたらどうするか？その場合は、次の4ヶ月分の中から、可能な範囲で買いましをする。年初に4ヶ月分の 80万が用意できるのであれば、本来1月から4月までの間で積み立てる予定の現金をプールしておけるので、それを使って買い増すということになる。4ヶ月ごとに生活防衛費に手を付けることになるかもしれないけど、生活防衛費というのはJust In Case の費用だから、毎月の収入がある人であれば、なんとかなるような気がする。

非常食なんかも、毎年買い替えるのに、賞味期限ぎりぎりで全部無理やり食べるか、捨ててしまって新しいのを買い直すより、とりあえず食べちゃって、毎月買い増ししていったほうが良いような気がしないでも無い…もちろん、普段食べるようなものなら、ローテーションしていけばよいのだけど、非常食ってだいたいが高カロリーで、羊羹とかかんぱんとか、普段食べるものでは無かったりもする。

下げた時に、いくら買い増しするかは、そのタイミングと下げ幅によると思う。1月中に下げてしまったら、買い増し資金が十分にないかもしれないし、タイミングによっては、2% や 5% では我慢して、10%下げるまで待つということもあり得る。結果タイミングがなくて買えなくても、5月には次の4ヶ月分の80万を買うことになるので、ずーっと買えないというリスクは避けられることになる。つまりチャンスを狙いつつ、強制的に買うタイミングも作って、積立投資よりかは少し良いリターンを狙うという作戦なのだが、さてどうだろうか？

LEDに取り替えているということもあるのですが、走行中のマップランプって眩しくないですか？

助手席って意外と暗い

運転していると運転に集中しているので、あまり気にすることも無いのですが、夜のドライブ中の助手席って意外と暗いのですよね。時々、飴もらったり、何かを確認してもらったりすることがあるのですが、その時手元がまったく見えず、マップランプをONにしないとならないことがあります。停車中はまったく問題ないのですが、走行中にマップランプをつけると、それがフロントウインドウに反射して、前がかなり見づらくなります。なので、妻もそれを気にして急いで探して急いで消すみたいな事になってしまいます。

些細なことではあるのですが、運転しづらくかつ、助手席の焦りみたいなものが加わって、運転に集中できないというか、そういう時間が生まれてしまいます。そういうときはスピードを落としたりして対処するのですが、運転中車内に余計な緊張感を作りたくないなぁと思って、良い方法が無いか探していました。

飛行機の座席の読書灯

そういえば、似た状況として、飛行機の座席があるなぁと思いました。もちろんパイロットの視界の問題ではなく、周囲の席の人のことを気遣っての装備だと思いますが、飛行機の頭上にその座席専用のスポットライトみたいなのがついていますよね。あれを思い出しました。車のマップランプも似たようなものだったらよいのにと。要するに車のそれは、照射範囲が広すぎるのではないかと。

とはいえ、車のそれは、停車中は広範囲に照らすことによるメリットもあって、常にスポットが良いとも言えません。もしかしたら、高級車には、ダブルのランプがついていたり、照射範囲を変えられる機構がついていたりするものもあるのかもしれませんが、フリードのマップランプは至って普通のものです。

別売りのマップランプ

調べてみると、フレキシブルマップランプとか、助手席のバイザーの裏側のバニティーミラー？のランプを使ったりとか、あるいは助手席の天井に取り付けるものとかいくつかの方法があるようでしたが、どれも今ひとつだし、値段も高そうだし、取り付けも結構大変そうなものばかりです。でも、私と同じように思っている人がいるんだなぁと思いました。

読書灯

飛行機の座席のライトは読書灯という位置づけでしょう。なので読書灯はどうか？ということで、Amazonで物色してみると、何種類かタイプがありました。最近人気？なのが、首にかけるタイプで、首にかける扇風機みたいな形をしていて、両側がスポットライトになっています。片側がスポットランプでもう片側がちょっと違う感じになっているものなど、バリエーションがあるようです。他には、ヘッドランプみたいなものもあります。しかし、こんなものを持っていたとして、果たしてみかこさんが使ってくれるでしょうか？　答えはNOですね。ヘッドランプなんて死んでも付けてくれないでしょうし、首のもなんだか安定しないとか首が痛いとか重たいとか、自分でも助手席でこんなもの首に付けてまで何かしたいとは思わないのに、みかこさんが使ってくれるとは思えないです。家で読書する時には良いかもしれませんし、病院の相部屋でベッドで使うのには良いかもしれませんが、車の助手席はありえないですね。

本に挟むタイプの読書灯

いろいろ探しているうちに、本に挟んだり、机に置いたり、周辺のどこかにクリップしたりして使える読書灯が見つかりました。

これにもいろいろありましたが、その中でも、一風変わった形のものを見つけまして、それが今回紹介したいマップランプ….ではなく読書灯です。

全体の形は、フレキシブル読書灯といった感じでそれほど変わってもいないのですが、注目すべきはこのレンズです。レンズの後ろにCOB（ChipOnBoard）タイプのLEDが組み込まれているのですが、LEDの直進性と半球形のレンズをうまく組み合わせていてシンプルな構造なのに綺麗な丸い光を作り出します。通常スポットランプというのは、レンズを使って光を集める構造をしていると思いますが、これは逆に、LEDの光を円形にすることでスポットランプを実現しているのです。この構造のせいかどうかわかりませんが、かなり明るいですし、エッジが立っているのに、光が柔らかく均一なのです。しかも構造がシンプルなので軽量だし、小さいし値段も安い。これは読書灯には非常に良いデザインだと思ったと同時に、まさに私が求めていたマップランプではないかと。台座がクリップになっていて、置くだけでなく、どこかに挟むこともできる。このクリップも先端が可動式で挟みやすいのです。

サンバイザーに挟む

これはサンバイザーに挟んで使えるのではないかと思いました。ただ、私は前席の頭の上に板を渡して軽量の物の物置にしているのですが、その板に挟んでみました。

なかなか良い比較写真が撮れなかったのですが、左がマップランプをつけたところで、右が、この読書灯をつけたところです。マップランプは視界にかなり入ってきて眩しくて、実際運転中は前がかなり見づらくなりますが、読書灯はついているようにすら見えません。

みかこさんに乗ってもらって、バッグから何かを取り出すふりをしてもらったのがこの写真ですが、どうですか？くっきりとした光の輪が手元を明るく照らしています。これで、運転席にはまったく影響が無いのです。

どこにでも取り付けられる

これは、本来読書灯なので、USB-C で充電できるバッテリー式なのです。しかも普通の読書灯より少し容量が大きいらしく、軽量ですが、そうとう長時間使えます。私はこれが気に入ってもう一つ買ってベッドサイドで使っていますが、夜点灯したまま寝落ちしても、朝までついていますし、なんならそんなことを3日くらいやってもついているのではないかと思うほどです。気が向いた時に充電するくらいですが、いままで車のものもベッドサイドのものもバッテリー切れで消えたことがないです。

持ち運び用と、結構しっかりしたケースもついていて、くるっと丸めてケースに入れれば、荷物の中にもぽんと入れられますから、車の移動だけでなく、電車や飛行機などでの移動中にも使えます。先日も小樽のホテルに泊まった時に、ホテルのベッドランプが使いづらかったので、これを使いました。隣のベッドで寝ているみかこさんに光を当てること無く、本が読めましたし、トイレに行くときも部屋のライトをつけづにこれを持って移動できました。

キャンプにも

たかがLEDライト、されどLEDライトなわけで、キャンプに行くと、夜のLEDライトは非常に重要なアイテムです。例えば、大き目のランタンとかを持っていたとしても、食事中に手元を照らすもの、トイレに行くときの明かり、寝る時の自分だけの明かりなど、いろいろなタイミングで明かりが必要で、特にスポット的な明かりが欲しいことが意外と多いです。例えばオイルランプでムードのあるキャンプサイトを作っているのに、昼白色の蛍光灯みたいなのをつけてしまっては興ざめですし、トイレに行くときは、白の方が見やすかったりします。点灯時間ものによっては、2時間くらいしかもたないものもありますし、大型のものは持ち歩くには重かったりしたりもします。そのため複数のLEDライトを持っていたりしますけど、案外これはマルチに使えるなぁと思いました。

色と明るさ

通常この手のものは、昼白色、電球色、意味不明な赤い色、点滅みたいになって、スイッチが一つでロータリー式に切り替わるので使いづらいのですが、例えば、電球色から昼白色にするのに、赤やら点滅やらを経過しないとならないので、それが苦痛だったりします。しかし、この読書灯は流石に赤とか点滅は無いですし、昼白色から電球色まで5段階で色温度を変えられます。しかも本来が読書灯ですから、目に優しいのです。メモリ機能もついていて前回の色を覚えています。明るさも無段階で変えられます。

他にも

アームがフレキシブルなので、方向は自由に変えられます。また、スイッチがヘッドについているので、どのような状態で使ってもスイッチを押しやすいのです。台座ではなく、灯りの場所にスイッチがあるというのは、良い設計だと思いました。この光の特性を活かして、ベッドルームやリビングルームでのくつろぎタイムでの間接照明としても使えると思います。マップランプ探しから始まりましたが、見つけたものは、マップランプにとどまらず、様々な用途に使えるマルチなLEDライトでした。

（追記）お気に入りの使い方

２つ買って、一つは車のマップランプ用兼キャンプ用で、もう一つは自室用に使っているのだけど、自室用の方は、最初は壁を照らしたり、天井を照らしたりして間接照明風に使って楽しんでいたのですが、真っ暗な状態だと、最低の照度にしてもまだ明るいので、寝る前に消してしまったりしていました。それはそれで良いのですが、ふと思いついて、光を床に向けて足元灯として使ってみたところ、これがかなり具合が良くて、以来、朝までつけっぱなしなことが多くなりました。歳のせいか夜中にトイレに行くことがあり、あるいはのどが渇いてお茶を飲みたくなったり、朝起きたときにまだ暗かったりして、リモコンでシーリングライトをつけていたのですが、いきなりかなりの明るさになるので、特に夜中は目が冴えてしまうんですよね。足元さえ見えれば良いので足元灯があれば良いなと思って、これを使ってみたのですが、ベッドで寝ていることもあって、自分の目の高さより上の明かりは気になるのですが、下はほとんど気にならないものなのですね。バスや飛行機やコンサート会場などの足元灯も、ほとんど気になりませんが、あの感じです。最低照度で数日使ってもバッテリーが切れないので充電の手間もそれほどかかりませんし、なんならUSB繋ぎっぱなしでも良いかもしれません。（そう、これ充電中でもちゃんと点灯するのです）車の助手席のマップランプと足元灯って、用途としては案外似ているかも。

キャンプ、車中泊、ホテル泊までも含めたアウトドアでコーヒーを飲む時の一つのヒントとして、我が家の方法を書いてみます。

我が家は、基本は、豆で買って、電動ミルで挽いてからのハンドドリップなので、それが好みだという前提になり、フレンチプレスとかエアロプレスとかはは違いますが、お湯を用意するというところまでは同じかもしれません。

お湯

どのような淹れ方であるにせよ、兎にも角にもお湯がなければコーヒーは飲めせん。自宅では簡単に手に入るお湯でも、アウトドアではそうでもありません。ホテルであれば、日本では湯沸かしポットが置いてあるところが多いのでそれを使いますが、キャンプや車中泊では、ガスか電気を使ってお湯を沸かすことになります。私は今はCB缶（カセットガス）のキャンピングストーブで沸かしていますが、アルコールストーブや電気を使ったこともあります。それぞれ一長一短がありますが、どの方法でも、以外にメリットがある方法が一つあります。

山専ボトル

THERMOS(サーモス) 山専用ステンレスボトル900mlというのものなのですが、別にメーカーも容量もどうでも良いのですけど、一定時間湯温をキープできる水筒ですね。サーモスのこれは、朝、家を出る時に沸騰させたお湯が、翌日の朝くらいに80度くらいまでキープできているというすぐれものです。自分（我が家は二人）の場合は、コーヒー2回分（合計４杯分）程度を一定時間キープできているものが望ましいです。一杯は150ccなので、4杯分で600cc。 余裕を見て 900cc が我が家の適量になります。小さいとメリットが減りますし、大きいと荷物になります。

コーヒーを飲む時に温度が低くなりすぎるのでは？と思われるかもしれませんが、沸かせばよいのです。水から沸かすのに比べたら、かなり時短になりますよ。また、車で移動中に突然？コーヒーが飲みたくなった場合には、若干温度低めですが、すぐに飲めます。80度くらいはキープできているので十分美味しいです。キャンプや車中泊の朝に、お湯を沸かしてコーヒーを飲む時、その日によっては、時間に余裕があって、もう一杯飲みたいというような事もありますが、ケトルだと沸かし直しになりますけど、ボトルがあれば、沸かし直すこともなく、すぐに飲めます。キャンプ・車中泊では、どちらにせよ、水を持ち歩く必要があり、2Lのペットボトルの水とか、ウォータージャグとかで持つことになると思いますが、このボトルがあれば、たいていはこれだけで済んでしまいます。

お湯を注ぐ

ケトルから、湯沸かしポットから、山専ボトルから、直接注いでも良いのですが、口が広かったりして注ぎづらい事もあります。そんな時に、一つ持っていると便利なものが、ドリップケトルです。ガラスだと割れてしまう心配があるので、ステンレスかプラスチックのものが良いと思いますが、実は値段まで考慮すると、100均のプラスチックメジャーカップが最強かもしれません。お湯を注ぐ時に、大事なことは注ぐこと自体だけではなく、お湯の温度と量なんですよね。自宅であればコーヒースケールで時間と量を見ながらドリップできますが、それを持ち出すのもなんだか面倒なので、あらかじめ湯量を量ってから注ぐ方が楽なのです。例えばハンドドリップなら我が家は、28gの粉に 450ml のお湯でたっぷり2人分（飲める量は400cc）なのですが、ドリップバッグだと 注ぐ量が 1人分 150cc （飲める量は120cc程度）です。ステンレスのドリップポットは見た目は良いのですが、湯量が量れません。100円のメジャーカップは湯量が量れますが、見た目がちょっとですよね。お湯の温度はキッチン用のデジタル温度計を持っていけばよいですが、湯沸かしからドリップケトルに移す場合は、湯沸かしで沸騰させて、移して少し待つだけで90度くらいまで下がりますから、自宅でだいたいのタイミングを測っておけば、いちいち測るほどでもありません。測ったとしても抽出中に下がりますからね。豆によりますが、我が家は自宅では85度と低めです。以前は92度だったのですが、黒松内のたんぽぽというお店で多少低いほうが甘くて美味しい味になると教えてもらってから、確かに美味しいので下げています。でも、みかこさんが、「熱いコーヒーが飲みたい」と言うので、自宅の時は、カップに熱湯を入れて温めてからコーヒーを注ぐようにしています。

ハリオのドリップケトルエアー

HARIO(ハリオ) V60ドリップケトル・エアーというものがあります。実は自宅でも、朝のドリップバッグや、昼にハンドドリップするときに使っているのですが、お湯の量が量れるし、軽いし安いし割れないし、注ぎをコントロールしやすいしで、かなりお勧めです。基本100円のメジャーカップと大差ないので気にならない人は、100円ので十分ですけど。エアーの唯一の欠点は、上が何故か水平でないということです。ドリップ終わったあとのドリッパーを載せたいとか思っても無理です。スプーンとか箸とか一切のものが載せられませ～ん。なんでこんな形状なんだと不満なのですが、見た目優先だったのでしょうね。特に朝ドリップバッグで飲む時は便利で、1杯分のメモリまで水を入れて湯沸かしポットで沸かすと1分くらいで湧きますから、それを再度これに移して注ぐだけ。めっちゃくちゃ簡単です。車に常備しておいても良いくらいです。バッグにもポンと入れても割れませんから、ホテル泊でも気軽に持っていけますね。

ドリップバッグ

正直ちゃんと選べば、ハンドドリップもドリップバッグもたいした違いはありません。寧ろ一杯ずつ違う豆を選べたり、持ち運びが楽だったり、ドリッパーやペーパーフィルターなどを持ち歩いたり、忘れた～って嘆いたりしないで良いので、アウトドアでは、淹れる雰囲気にこだわる人でなければ、ドリップバッグの方が良いです。ただし、ドリップバッグは自分の好みのものに出会えるまでいろいろ試す必要があります。我が家はスーパーのものは、コープさっぽろで売っている匠のドリップコーヒが今のところ唯一で、これは値段が安いのに美味しいです。片岡物産と言えばモンカフェですが、モンカフェよりコスパは良いかもしれません。モンカフェについていえば、香りはかなり良いですが味は若干コクが足りないような気がして少し物足りません。Amazonでもいろいろ試しましたが、現時点（もしかしたら、これからもずっと）No.1 は、Hills Bros ヒルス シングルオリジン セレクション コーヒーです。安いドリップバッグは 7g とか 8gなのですが、これは、10gです。ちなみに、匠は9gなので美味しいのです。ドリップバッグは 10gを超えると美味しく感じるものが多いです。実は、同じドリップバッグが、Hills Bros HILLS(ヒルス) ドリップコーヒー シングルオリジンセレクションとしてお店でも売られているのですが、こちらは4種類なのです。 Amazon限定のアソート箱は、更にブラジル No.2 が加わった5種類で、この、ブラジルNo.2がまた美味しんですよ。それぞれでかなり味が異なりますので、その時の気分で選べます。朝マンデリン飲んだから、昼はグァテマラにしようとかですね。1杯60円くらいなので、コスパもかなり良いです。豆で買えば100gで800円。一杯いれると20gなので、800/5 = 160円、二人で飲むなら一杯100円くらいまで下げられますが、それより安いです。もっとも我が家は普段は100g 400円くらいの豆にしているので、そちらの方が若干安いですけど。ドリップバッグだと10gでも美味しいですけど、ハンドドリップだと1人前でも20gくらい使いたくなりますね。何故だろうか？あ、お湯の量が多いからかな。一応目安としては、豆の量の16倍の湯量と言われていますので、200cc 飲みたい場合は、12.5g あればよいのですね。二人の時は25gなので、だいたい我が家の量が適量ですね。（私は一人分をハンドドリップで淹れることはほぼありません。そのときはドリップバッグ使います）

まとめ 一番お手軽な方法

ここまでのまとめとして、一番お手軽な方法は？ということですと、次のようになります。

• ドリップバッグを持っていく
• 山専ボトルでお湯を持参する
• ボトルのお湯が熱ければそのまま、冷めていればなんらかの方法で、お湯を沸かし直す
• メジャーカップで湯量を量る
• お湯を注ぐ

スタバのVIA

私はインスタントコーヒーは口に合わないので飲みませんが、スタバのVIAだけは別です。山専ボトルとの相性が抜群で、お湯を注ぐだけでいつでも飲めますので、いつでもどこでもコーヒーが飲めます。特に、ネスレ スターバックス プレミアム ソリュブルブラック スティックギフト SV-20S という缶入りのギフトセットがあるのですが、この缶がすばらしくて、携帯に便利なのです。シルバーの缶の蓋をちょっと開けて、気分で一本取り出して、さっとコーヒーを淹れるって、クールでしょ？ハードボイルドの葉巻みたいです。

かつて昭和の時代、銀行預金は絶対的な選択肢であり、親からは「貯金しなさい」と教えられたものです。その背景には、高い利率と、投資が一攫千金を狙うギャンブルのように見られていたことがあります。しかし、現在では銀行預金の利率はごくわずかで、NISAのような制度が普及したことで、「貯金だけでなく、投資もしよう」という考え方が広がっています。

「300万円の銀行預金を活用する場合」を具体例として、自分を納得させる意味でも、投資が思っているほど危険ではなく、資産形成に役立つ可能性があることを計算で確認してみます。

300万円の銀行預金を活用する場合

例えば、次の車の購入資金として300万円を銀行預金に預けているとします。楽天銀行の普通預金（年利0.18%）であれば、1年間で得られる利息は以下の通りです。

300万 x 0.18 / 100 = 5,400 円

一方、この利息を投資で得るには、いくら必要でしょうか？投資の年利を仮に7%とすると、次のように計算できます。

5,400 / 0.07 = 77,143円

つまり、300万円のうち約7.7万円を投資に回すだけで、銀行の利息を上回る可能性があるのです。

7.7万円の投資が、300万円の銀行預金に匹敵するパワーを持っていることを考えると、少額を投資に回すだけでも大きな意味を持つことがわかります。

投資のリスクとインフレの目減りを期待値で比較する

「投資で大きく損をするかもしれない」と考える場合、それは可能性と確率を誤解している場合が多いようです。投資とインフレによる目減りを期待値で比較してみましょう。

ここでは、インフレ率を2%/年として計算してみます。つまり、毎年 物の値段が2%上がり、現金の価値が2%下がる計算になります。銀行の利子だけでは、この目減りを補えません。そこで、例えば300万円のうち100万円をS&P500に投資するケースを考えてみます。

この場合、次のようなリターンが想定されます。

• +15%のリターンの確率：45% → 利益：+15万円
• +5%のリターンの確率：35% → 利益：5万円
• -10%の損失の確率：19% → 損失：-10万円
• -50%の損失の確率：1% → 損失：-50万円

期待値を計算すると、

(15万円 × 0.45) + (5万円 × 0.35) + (-10万円 × 0.19) + (-50万円 × 0.01) = +6.1万円

残りの200万円は銀行預金に残しておけば、0.18%の利子で3,600円が得られます。これを加えると、期待値は+6.46万円となり、インフレによる6万円の目減りを補うことが十分期待できます。

一方、300万円をそのまま銀行預金に置いた場合、インフレ率2%で価値が年間-6万円目減りすると仮定されます。このように期待値で考えると、投資には合理的な意味があると考えられます。

株式投資は、最悪50%減るかもしれないと単純に考えると、-50万円と-6万円を比較してしまい、「50万円減るより6万円減った方がマシだ」というネガティブな結論に至りがちです。その結果、投資に踏み切れないかもしれません。しかし、期待値で計算してみると、実際には+6.46万円と-6万円を比較することになります。このように、期待値で考えれば、投資はリスクとリターンを冷静に判断した上で、検討する価値が十分にあると言えるのではないでしょうか？

投資を考える上での視点

このような計算をしてみると、投資を検討する際の材料として使えるかもしれません。「最悪のケースを考えて不安になる」ことは自然なことですが、一方で「何もしないことによるリスク」も存在するのです。

投資をするかどうかはもちろん個人の判断です。ただ、銀行預金と投資のリスクとリターンを冷静に比較することで、自分に合った選択肢を見つける助けになるのではないでしょうか。

今日の米国市場は、まさにそんな感じで、バーゲンセールの様相を呈している。

SOXLが-12%超え、その他も含めて、ほぼ全面安。何買ってもお買い得状態。

セクターMAP見ても真っ赤っ赤。

ところが、果たしてこの状況で買えるのか？が問題。頭ではわかっていても、実際に目にすると怖いというのが本音だろう。分足チャートで見ていると、ちょこちょこ上がっては、ドーンと下がるみたいなのを繰り返しているのだから、果たしていくらで指値を入れれば正解なのか、ちょっと低めだと買えないままどんどん上がっていくし、ならばと少し高めに入れれば、思った以上に下がる。ジェットコースターが次どうなるか予想できてしまっては面白くないかのように、突然予想を裏切って上がったり下がったりしている。

結局買えないまま、指を加えて見ているだけで夜が明けてきて、そこそこのところまで上がって終了なんてことになる。見てるだけなら損はしないけど、「あそこで買っておけばよかった」という残念な思いだけは残るよね。こういう全面安の状況で、「買わないで良かった」となることはあまりないからね。

キャンプの時は良いのだけど、車中泊で火を使うのは相当気を使う。一酸化炭素中毒については換気すれば良いのだけど、狭い車内で火を使う事そのものに加えて、熱、特に上方向の熱は対策が必要。天井が低いので、見た目で炎が届いていないから大丈夫だと思いがちだが、手を当ててみればわかるように、熱は上に行くから思っている以上に天井が熱くなってしまう。というわけで、火の回りと上を囲むという対策をしたほうが良い。

小型レンジフードと100円のステンレストレー

我が家の対策はこれ。オダジマ レンジガードと100均のステンレストレー、トレーは磁石で固定しています。

実は先日 Amazon で、FLYFLYGO ウインドスクリーンというのを見つけてしまい、これにすればよかったかもとは思っているのだけど、写真を見てわかるように、幅は狭いほうが良いし、高さは少しでも高いほうが良いので買い替えはしません。レンジガードなので組み立ても簡単です。高さがあったほうが良いのは、湯が湧いたかとか調理の状況とかが見えないから。FLYFLYGOのは上をずらせば見えるけど、それでは本末転倒だからね。上に熱いものとか温めたいものを載せられるという点も気に入っている。調味料とかまな板とかは、流石にこの高さでは載せたいとは思わないしね。

車の天井が低いように見えるのは、実は、我が家はここに、ネットを取り付けて、物を載せているからで、実際の天井は、10cm以上上だ。ネットは、金属の網を下に敷いているので、垂れ下がることは無い。

Gストーブ

以前は、アウトドアではOD缶を使っていて、プリムスの2243を愛用していたのですが、流石に車中泊であれは危険すぎるし、OD缶は何かと面倒なので、少し前から、CB缶に統一しようと思い、その時に買ったのが、SOTOの ST-320 通称Gストーブ。

本体自体が風防兼五徳になっていて、コンパクトな上に安全性も高いという、まさに車中泊仕様なストーブになっている。いつでもどこでも、さっと開いてCB缶を接続すればすぐに使えるという便利さ。スノピの小さくなるカセットコンロ？とかがあるけど、それより遥かに使いやすい。鍋サイズは、16cmくらいまでとなってしまうけど、車内で使うには十分。私はキャプテンスタッグのケトルとフライパンを使っています。

これは、キャプでも、ちょっとお湯を沸かしたい時とか、カセットコンロ（ビストロ）のサブで使ったりするのに便利です。

一つ難点なのは、CB缶を接続した時の幅というか長さ。本体が縦長で、それに更にCB缶の長さが加わるので、かなり長くなってしまいます。当然、上のレンジガードの幅には収まりませんし、レンジガードを使ってなかった時も、テーブル上でかなり幅を取ってしまい、使い勝手が悪かったです。

CB缶タイプの　ポケットタンク

そこで必要になるのが、キャンピングムーンのTC-25。これは、Gストーブとの相性バッチリです。蓋がついていないので、別売りの、タクティカル キャップ 蓋 BKM-107というのを買う必要がありますが、CB缶に付属しているオレンジのキャップでも代用はできます。でも、BKM-107はしっかりしているし、磁石がついていてレンジガードにくっつけて置けるとかメリットが多いのであったほうがよいです。蓋は絶対に必要で、持ち運び時にガスが出てしまわないように、また、CB缶からガス注入時に逆さに置くときにも必要です。（もっとも、私はもっぱら屋外で手持ちで注入していますが…）ガス注入はすごく簡単で、本体を逆さにしてCB缶を垂直に本体にピッタリくっつくように一番下まで押し込むだけ。CB缶によって微妙に異なるサイズに対応するように調整できるようになっていますけど、今のところ100均のものも、コープさっぽろのものも、DCMのものもそのまま使えています。容量がそれほど大きくないので２－３回お湯を沸かしたら補充が必要となりますので、CB缶は一緒に持ち歩いたほうが良いです。私はCB缶を持っていくのを忘れてしまって、途中で3缶セットを買うという自体が何回も発生して、家にCB缶が増えてしまいました。家でも週に４－５回はカセットコンロ使うので、それはそれで良いのですけどね。

そんなわけで、この組み合わせ、結構気に入っています。

秋キャンはトヨトミ君と共に

今回はかなり冷え込む事が予想されたので、先日我が家に来たばかりの新人 まい暖ちゃんで力不足だろうと判断して、トヨトミ君を連れて行くことにしました。

トヨトミ君は、頼れるタフガイなだけでなく、お湯を沸かしたり、靴を乾かしたり、タオルやタープそのものを乾かしたりと、マルチに活躍します。

RS-H290

トヨトミ君には兄弟が居ますが、我が家のは、RS-H290 という反射型です。キャンプでは、対流型を使う人も多く、特にレインボーストーブのように、ランタン代わりになるものが人気ですね。ライバルのコロちゃんを使っている人も多いようです。

しかし、私のおすすめは RS-H290 です。対流式は360に熱を出しますから、幕体（壁）の近くに置けず、シェルターのセンター付近に置くことになります。しかも、上ばかり熱くなりますから、シェルターの中で対流を起こして全体を温めないと暖かくなりません。

寒いアウトドアで、対流を起こさせるには、扇風機などを使って強制的に上の空気を下に戻すか、幕体を閉じてある程度密閉空間を作る必要があります。密閉したとしても、幕体の薄さでは上からどんどん熱が逃げてしまいますし、地面の方はどんどん冷え込んでくるので、かなり工夫が必要です。

しかし反射型は、裏側は全く熱くなりませんし、上はお湯が丁度湧いた状態で保てる程度になりますし、前面は、強力に暖かくなります。ストーブの位置が自由にできるうえに、指向性もあるので、置く位置で自由にコントロールできるわけです。私の目的はシェルター全体を暖かくすることではなく、自分たちが暖かければ良いので、反射式がピッタリなわけです。

トヨトミ君のお漏らし防止

トヨトミ君は車移動が苦手で、すぐにお漏らしします。なので、車に乗せる前におもらし対策が必須です。説明書を読んで構造を理解していれば、この対策は簡単なのですが、ここが原因でタンク一体型の対流式を選ぶ人も多いようです。

構造は簡単で、RS-H290は、タンク式で、タンクの側は「こぼれま栓」というキャップで止まっています。この栓は中にバネが入っていて、給油口の口金の中心を押しています。なので、逆さにしても、ほとんど（完全にではない）灯油が漏れてきません。では、どうやって給油するのかというと、ストーブ側に油受けというプラスチックの部品があり、これの中心に針の様な出っ張りがあって、それが、こぼれま栓の中心部分を押すことで、灯油が出てくるしくみです。

この油受けは、交換部品としても売っていますし、簡単に取り外せますので、これを取ってしまえば、それ以上灯油が供給されなくなります。あとは、ストーブ側に残った灯油の始末です。スポイトで吸ってタンクに戻しても良いのですが、私は、火が消えるまで燃やしきっています。だいたい30分くらいで使い切れますから、撤収時間から逆算して、油受けを取り、タンクを戻して燃やし切ります。

ちなみに、タンクは安全装置があり、タンクを抜くと、ツマミがバネで上に上がって消化しますし、同様に点火もしませんから、タンクは戻す必要がありますが、灯油は供給されないので、30分程度で消えます。ストーブ側に多少の灯油が残りますが、横倒しにでもしなければ、こぼれるような量ではありません。

トヨトミ君は、丁寧に扱ってあげましょう

まだ、倒れたら灯油がこぼれる可能性は残っていますし、灯油って揮発しない？ので、車内でこぼれると、いつまでも臭いし危ないので、移動中は絶対に倒れないようします。私は後ろの席に座らせて、シートベルトをしてあげています。灯油を運ぶ以上、万が一事故にでも合うと危険は危険なのですが、シートベルトで乗員並みに守られるし、この位置だと、エアバッグの恩恵も受けられます。が、運転は慎重に。

一酸化炭素中毒について

テントやシェルターで灯油ストーブを使うという話をすると、必ず出てくるのが一酸化炭素中毒大丈夫？話。もちろん自己責任であるが、私は次のように考えている。

灯油ストーブ（マイ暖などのガスストーブも）を使ったからといって、必ず一酸化炭素（CO)が大量に出てくるわけではない。燃焼＝一酸化炭素ではなく、一酸化炭素は、「不完全燃焼」によって大量に生じるものだと思っています。「不完全燃焼」は様々な要因があるが、一番の要因は酸欠。各ストーブメーカーが一番心配しているのはこれ。もともとストーブは室内で利用することを想定しているので、気密性に関しては、テントの方が低いと言えると思うが、問題は、空間の小ささ。燃焼によって消費される酸素は同じだから、空間が小さい方が酸素は少なく、酸欠になりやすいという理屈だ。なので、シェルターでストーブを使う時（これは自宅で使う時も同じだが）一番気をつけるべきことは、換気だ。という当たり前のことになる。アウトドアは寒いから密閉したくなる気持ちはわかるが、必ず、シェルター内を通過する空気の流れを作らなければならない。そういう意味でも対流型ストーブは不利なのだ。

モーニング・グローリーは、とても考えられているシェルターで、上部に換気口がある。温かい空気は上に行くのでこの換気口は出口になる。空気取入口はというと、でっかいフロントがある。このフロントを両側メッシュにすれば、大量の空気が入ってくるので一酸化炭素の心配は不要だと思う。しかし、それでは寒い場合もあるので、半分だけ閉めるという手もある。それでも、換気という意味では十分だ。更に寒くなったら、完全に閉める事もできる。それでは換気は不十分だろうということになるが、その場合は、両サイドの三角窓があるのだ。この三角窓は下にあるので、そこから空気を取り入れて、上部の換気口から抜けるというシェルター全体を通過する空気の流れができる。

もちろん、インナーテントを使ってモーニング・グローリー内で寝る人は、私よりもう少し注意深く考えた方が良く、夜はストーブを消して、マットやコットとシュラフでしのぐとか、電源サイトなら電気カーペットとか電気毛布を、あるいは電気ストーブ使うといったことも考えてみたほうが良いだろう。私のおすすめは、まずは地面に熱を奪われないように、しっかりとした床面を作ること。次に、寒さに耐えられるシュラフを用意すること。それでも寒い時のために、USBカイロとか、電気毛布を用意すること。カイロも毛布もシュラフの中。ただし、低温やけどに注意。熱があるのと無いのとでは大違いなので、温度設定は最低限で十分。　まったくおすすめしないのは、使い捨てカイロ。あれが肝心な時に温かいと思ったことがない。だいたい、この時代に使い捨てなんて、資源の無駄だ。

今回で今年のキャンプはラスト。忘れないうちにモーニング・グローリーの撤収順序についてメモしておく。

ビルドテープを戻す

最初にはずしてポケットに入れておいたビルドテープを、ねじれないように気をつけながら、全部（３箇所）戻します。これ忘れると次に立てる時に悲惨です。（たぶん）

センターポールを立てた時まで巻き戻す

順序はどうでも良いですが、センターポールを立ち上げた時まで巻き戻します。この状態では、ビルドテープの４箇所のペグとセンターポールのみで立っています。

ハンガーロープを外す

センターポールとフロントポールの間に渡したハンガーロープを外します。この時背が届かない人は、センターポールを１回少し寝かして、外してから戻します。センターポールは完全に戻さなくても、立てる時と同様、少し前に向かって斜め（足元が中心より後ろより）でも大丈夫です。

私は次の順序でペグを抜いていきます。

• 突風対策のガイロープ４箇所（各箇所上下に２本ありますが、ペグはまとめているので４本）のペグを抜きます。ガイロープは残します。ペグは抜いたらその場に置かず、必ず決めた場所に集めます。ペグについてはちゃんと本数を数えたほうが良いですが、必ず集めるようにすれば、抜き忘れとか置き忘れが無いので安心です。抜きわすれ置き忘れは、次のキャンパーに大迷惑をかけるおそれがありますので、絶対にダメです。うっかり抜き忘れのペグの上にグランドシートを引いたりテントを立てたりしたら、破けるかもしれませんし、躓いて怪我したりと、本当に迷惑です。ペグをよく見てください。使い方を間違えれば凶器です。そんなものをサイトに残しておくのは犯罪に近いです。抜けないから打ち込んできたなんて話を聞いたことがありますが、絶対にダメです。抜けないペグはありません。抜けないのはあなたの装備が不十分だから。そんな人にキャンプをする資格はありません。
• フロントの３本のポールを外します。ここも、ガイロープは残します。また、ペグは必ず集めます。
• 幕体の左右を固定している２本のペグを抜きます。このペグは空間を広げるという意味が大きいので、抜いても倒れません。この段階で結構ぐらぐらな感じがしますが、立ち上げた時のことを思い出してみてください。相当な風でもなければ、ちゃんと立ってます。

ビルドテープの左右どちらか２本のペグを抜く

抜いたらすぐに風下側に倒れますので、風上側を抜くのが良いです。前２本、後ろ２本という抜き方はダメ。必ず左右どちらかの前後２本を抜きます。

抜くと、残したペグ（ビルドテープ）を軸に、自然に倒れます。風がなくて倒れない時は、センターポールを押すか、幕体をうまく誘導して、残した側のビルドテープを底辺に幕体が半分になるように倒します。これで幕体内側が地面に設置せずに、半分折りになります。

センターポールを抜く

例えば右に倒した場合は、左にペグを残した側のビルドテープが残りますから、その中央あたりからセンターポールを抜き取ります。抜き取ったら放置せず、ペグを集めているところに集めます。できれば、そのあたりに防水シートなどを敷いておくと良いでしょう。また、ペグを拭くためのウエスなども置いておいたほうが良いですね。

収納袋の幅を確認

ここで、収納袋の幅を確認します。可能なら、フロント側に横に置きます。風があるときは重しが必要です。置き方は、右倒しなら、袋の左側が、残した側のビルドテープに合うようにします。以降、この収納袋の幅に合わせて幕体をたたみます。

幕体を長方形に

右に飛び出ている頂点部分を内側に織り込み、全体を更に半分から３つ折り程度に収納袋の幅に合わせてかなり縦長の長方形に折りたたみます。

後ろ側の残したペグを抜く

ここで、残した２本のペグのうち、後ろ側（収納袋と反対側）のペグを抜きます。

幕体をロールにする

ロールでも折りたたみでも良いのですが、後ろから前に向かって幕体をまとめていきます。

地面が濡れていたり、枯れ葉や泥などが幕体に付着するような状況の場合は、ロールがおすすめです。ウエスを持って、少し巻いては拭き、巻いては拭きを繰り返して、フロントまで巻きます。最終的に収納袋にそのままいれる形になるので、巻き幅（あるいは折幅）は、収納袋の短い辺のサイズを目安にします。余程雑にやらなければ、空気は幕体の中に残らず、自然と抜けるはずです。ドームテントだと空気が残ったりして苦労することがありますが、シェルターは床面が無いので楽ですね。ガイロープは幕体を巻きながら、内側に巻き込むと良いです。

収納袋にいれる

あとは、前側の最後のペグを抜いて、収納袋に入れて、ポールとハンガーテープをそれぞれの小袋に入れてから収納袋へ。チャックを締めて、バックルを留めておしまいです。

お疲れ様でした。